Magnes nye mr2 prosjekt. 2gr v6 med godkjenning!

[Makk]

Og når du tror du er ferdig og fornøyd, kjør en tur og tilbake igjen.

Mål så avstand bakke til skjerm på alle 4 sider, på samme punkt side til side uten håndbrekk på

Juster så om nødvendig.

Rinse and repeat helt til når du parkerer så er det likt mellom venstre/høyre side på valgt høyde foran og bak, dette fordi at om man bare heiser bilen ned å måler så kan man bli misledet av spennet i understellet som kommer av at du drar hjulene sidelengs når man heiser opp/ned en bil.

[magnesmurf]

Skal jo absolutt ikke bli noen "stance" bil.
Ønsket meg et bedre oppsett en det som sitter der. I følge de anbefalingene jeg har lest på nett så er det bedre å justere høyden litt høyere enn anbefalt innstiling. Mindre bump steer osv, som jeg har vært plaget med nå.

[Makk]

Så lenge du ikke justerer med å komprimere fjørene, men vrir hele tuben rundt oppover, så vil du ikke forandre noen karakteristikker å du vil ikke få bump steer, forhold mellom støtdemper å fjærens lengde må vær riktig ellers blir det "doing doing doing"

Mine står på maks høyde, rene terrengbilen.

[lasse]

På KW justerer du vel fjærskåla, så du komprimerer jo fjæra når du hever.
Men KW er jo såpass gjennomprøvde og testede greier, at jeg tror det går bra jeg, de leverer jo understell som basically er bygget opp på samme måte til alt av superbiler og racingserier.
Man justerer jo mye av stivheten på demperen også.
Og det er vel bare v3 de leverer til MR2?
Da kan du jo justere både tur og retur hver for seg, kommer til å bli bra!!

[Makk]

Ja, mindre trykk på fjør, feil forhold mellom lengden på støtdemper og kraften fra fjøra når du setter bilen på hjulene, for å få den høyere må du faktisk stive den opp, og for å få den lavere må du ha mindre fjærtrykk, noe som ikke gir mening overhodet da en slappfisk av en bil som er lav?

Kan ikke kalles høydejusterbart om det ikke har låsering nede så du kan flytte høyden opp/ned uten å forandre fjøren, som nevt tidligere når en bestiller coilovers så velger man karakteristikken på fjør/dempere, dette blir kraftig fucked up om det settes feil.

Kjøp høydejusterbart om ikke en greier seg uten å forandre høyden

[magnesmurf]

Skjønner jeg må lese bruksanvisingen nøye, og studere dette ingående før jeg gjøre noe.
Hele vitsen med høydejusterbart må jo kunne være å justere høyden.
Naturlig nok i "begge ender" for at man ikke skal komprimere fjære for mye.
Har hvertfall fått med meg at de kan justeres i hardhet på både bound/rebound av demper.

[ArildM]

Er ikke spring rate den samme uavhengig om fjæra er spent eller ikke? Med mindre du kjører progressive fjærer vil det dermed ikke ha så mye å si. Det eneste du da forandrer er jo total fjæringsvei/lengde. Og det er da definert i TuV papirene ytterkantene av hvor mye du har lov å justere opp og ned.

Bare mine 50 øre i noe jeg ikke vet noe om

K-sport hadde justering både i selve høyden på fjær og høyde på fjærbeinet, men sånn ut det jeg har hørt om fra kvaliteten på K-sport hadde jeg nok valgt KW neste gang. Solgte bilen før jeg noen gang kom så langt at jeg fikk testa varigheten.

[Makk]

Kommer også an på om en har linære eller progressive fjærer på kitet en kjøper.

Linære kan man skru opp og dem øker høyden, progressive gjør ikke, stor forskjell her.

Og dem linære kan en heller ikke overstille for mye da blir det slik at bilen kan smekke i bunn av demper på toppen fordi fjæren sitter lenger nede, her kommer justerbar tube til sitt rette element.

[magnesmurf]

Da har bestillingen av deler begynt.
Det blir ikke gratis. Men det er nok verdt det til slutt

[lasse]

Det blir nok veldig bra!
Og jeg er ganske sikker på at KW fjærene er linjære, det ser man jo fort om vindingene er like hele veien, progressive blir vel tettere mot endene om jeg ikke husker helt feil.
Mange KW kit kommer jo med en liten hjelpefjær for å sørge for riktig forspenn på hovedfjæra også, så tipper det Makk nevner her ikke har noe betydning.
Hadde det blitt helt feil egenskaper, hadde de jo aldri vært godkjent gjennom noe TÜV lab ihvertfall.

[ArildM]

Hjelpefjæra kan vel være en form for progressiv fjæring også? Altså en mykere fjær som komprimeres først i små ujevnheter og en litt stivere fjær som blir komprimert ved større utslag.

Hvor blir det du henter motor fra? USA?

[magnesmurf]

Hjelpefjæra kan vel være en form for progressiv fjæring også? Altså en mykere fjær som komprimeres først i små ujevnheter og en litt stivere fjær som blir komprimert ved større utslag.

Hvor blir det du henter motor fra? USA?

Ja. Henter motor fra USA. Har satt et frima til å lete etter motor som oppfyller mine kriterier. Håper jeg snart hører noe derfra.
Skal uansett begynne å plukke ut nåværende motor om noen uker.

[magnesmurf]

De første delene til 2gr prosjektet har begynt å ankomme
Regner med at jeg begynner så smått å demontere til uka, så jeg får ut motor. Første gang for meg med motor ut på mr2, så tar nok litt lenger tid enn forventet. Men skal ikke være noen kjempe stor utfordring.

Eneste jeg ser som kan bli litt problematisk er at føler til låsene i bagasje og motorlokk som er tilkoblet orginal alarm er del av ledingsnett til motor.. Får se om det lar seg splittes på noe vis. Ellers forsvinner de følerene, og regner med at alarmen slutter å virke.

[lasse]

Blir bra det!
Mine heteste tips er å løsne slavesylinder til clutch og stripse den opp under bilen så slipper man trøbbelet med lufting senere.
Mange tar ut fjærbein og full pakke samtidig, jeg har pleid å la fjærbeina henge, og heller ta ned travers med armer og nav for seg selv (løsne akslene først, og dunke dem ut når travers er på vei ned).
Stripser bare calipperene til fjærbeina.
Bilen litt opp i bukken, og bruke elefantjekk til å heise motor og gir ned.
Jeg pleier også å ta av bakfangeren, så slipper man å bekymre seg for å kjøre inn i den med elefanten (armen på min feiende flotte Biltema elefant er akkurat lang nok til at det kanskje kunne gått uten å ta av fangeren, men hvorfor ta sjansen...)

[magnesmurf]

Blir bra det!
Mine heteste tips er å løsne slavesylinder til clutch og stripse den opp under bilen så slipper man trøbbelet med lufting senere.
Mange tar ut fjærbein og full pakke samtidig, jeg har pleid å la fjærbeina henge, og heller ta ned travers med armer og nav for seg selv (løsne akslene først, og dunke dem ut når travers er på vei ned).
Stripser bare calipperene til fjærbeina.
Bilen litt opp i bukken, og bruke elefantjekk til å heise motor og gir ned.
Jeg pleier også å ta av bakfangeren, så slipper man å bekymre seg for å kjøre inn i den med elefanten (armen på min feiende flotte Biltema elefant er akkurat lang nok til at det kanskje kunne gått uten å ta av fangeren, men hvorfor ta sjansen...)

Godt tips om fangeren. Mulig jeg også ta den av.
Hele clutch opplegget blir med motor ut.
Må uansett bytte til annen slave for å få plass, så like greit at alt er ute mtp testing av plass på 2gr.
I og med at jeg skal bytte fjærbeina kommer jeg nok bare til å løsne alt av understell bak, så jeg får mest mulig plass å jobbe på når ny motor skal inn. Har jo sakseløfter, så får heist bilen opp og ned nok til at jeg kan trille motor ut under bilen.
Eneste jeg lar bli igjen på bilen er calipere. Tenkte å bytte bensinpumpe i samme slengen. Så blir ganske god opprensking under bilen når jeg først har alt ute.